Сборный ленточный фундамент своими руками

Твитнуть

В этой статье мы будем рассказывать о фундаменте ленточного типа. Рассмотрим технологии строительства, часто встречающиеся ошибки устройства, расскажем как делать фундамент ленточный своими руками, прикинем приблизительные цены и несколько других не мало важных вопросов.

сборный ленточный фундаментЧто такое ленточный фундамент?

Наверное, любой человек знает, что такое фундамент. В понимании строителей фундамент – это подземная часть здания, воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание — это пласты плотного грунта. Верхняя часть дома, на которой строятся наземные части дома, названы поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, которая соприкасается с основанием – подошва фундамента.

Сборный ленточный фундамент – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента. Технология производства ленточного фундамента, гораздо проще плитного или свайного. Но есть и минусы, этот вид трудоёмкий и будет нужен большой расход материала, если сравнивать со столбчатым видом.

Сборный ленточный фундамент

Поскольку фундамент, один из самых важных частей конструкции будущего дома, к его выбору и строительству, нужно подойти с особым вниманием и ответственностью. Если допускается ошибка на этапе закладки фундамента, то часто это сказывается на эксплуатации уже готового дома. Появляются проблемы перекоса фундамента, лишний расход материалов, не равномерная осадка, различные деформации, трещины в несущих элементах конструкции. От того насколько надёжен фундамент зависит множество критериев, к которым можно отнести долговечность и капитальность. Не забудьте произвести расчет арматуры для фундамента.

Помните, что нулевой цикл (подготовка основы, сооружение фундаментов) – это достаточно дорогой процесс и как правило составляет третью часть всего строительства. Лучше, всего закажите проект у проектировщиков с хорошим опытом, да и если вы составите правильный контракт, то в случае чего, вам будет с кого спрашивать. В проекте организация – подрядчики правильно подберут для вас тип фундамента и материал. Общие рекомендации по строительству фундамента.
Наши рекомендации можно применять для всех типов фундаментов, в том числе и ленточного, так как мы описываем основные факторы, которые влияют на выбор типа. Начинать нужно с инженерно-геологических изысканий территории, на которой планируется возведение здания.

Тип фундамента выбирается в зависимости от следующих факторов:

  • состояние и тип грунта на отведенном участке;
  • глубина промерзания грунта;
  • наличие грунтовых вод;
  • конструкция и нагрузка от несущих конструкций здания;
  • использование подвалов;
  • срок службы здания;
  • материалы для строительства фундамента;
  • наличие подземных коммуникаций на участке, предназначенном для строительства.

Общепринятая глубина заложения фундамента:

  1. на пучинистых грунтах — не менее расчетной глубины промерзания грунтов;
  2. на условно непучинистых (крупнообломочных с пылевато-глинистым заполнением, мелких и пылеватых песках и всех видах глинистых грунтов твердой консистенции) при нормальной глубине промерзания до 1 м — не менее 0,5 м, до 1,5 — не менее 0,75 м, от 1,5 до 2,5 м — не менее 1 м;
  3. на непучинистых грунтах (крупнообломочных, а также песках гравелистых, крупных и средней крупности) независимо от глубины промерзания — не менее 0,5 м.
  4. при всех вариантах заложения фундамента выше уровня промерзания грунта необходимо обеспечить отвод поверхностных и атмосферных вод, чтобы защитить основание от увлажнения.

Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

  • монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;
  • кирпичные ленты – 30–50 лет;
  • сборные бетонные – 50-75 лет.

По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

  • монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;
  • сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана.
  • Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18%. от стоимости всего строительства.
фундамент ленточный своими руками

Мелкозаглубленный фундамент, неплохо подойдёт для лёгкого дома (деревянного, пенобетонного, каркасного, небольшого кирпичного). Такой фундамент строится на слабопучинистом грунте. Глубина его закладки может быть 50-70 сантиметров.

Заглубленный ленточный фундамент устраивается для домов, которые имеют тяжёлые стены, перекрытия, чаще на пучинистых грунтах. Так же нужно заглублять фундамент, если в будущем доме планируется подвал или гараж. В таком случае, фундамент закладывается ещё на 20-30 сантиметров глубже промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент, потребует больше расходного материала на строительство. Под стены, которые будут расположены внутри помещения, можно сделать фундамент не такой глубокий, на 40-60 сантиметров меньше.

Если сравнивать заглубленный ленточный фундамент с мелкозаглубленным, то первый случай, прочнее и устойчивее, по причине того, что его основа находится ниже уровня промерзания грунта, такой дом меньше подвержен деформированию. Но такой вариант проигрывает по трудоёмкости работы и расходу материала. Чаще, такие фундаменты строятся в тёплое время года и для этого не нужно применять дорогую технику, хватит и бетономешалки и малой механизации.
Сборный ленточный фундамент своими рукамиНа сухом и песчаном грунте, фундамент ленточного типа можно заложить и выше чем уровень промерзания, но не меньше чем 50-60 сантиметров от уровня земли. Такой фундамент редко применяется на грунтах, которые сильно вспучиваются и глубоко промерзают. Ленточный фундамент широко используется не только в промышленном строительстве, но и в гражданском, во время строительства жилых домов и коттеджей.

Плюсом такого фундамента является то, что после его короткой утрамбовки, можно нагружать дополнительными конструкциями, к тому же сроки строительства значительно короче. Но нужно отметить, что такой фундамент потребует грузоподъёмную технику и профессиональных работников, таким образом его стоимость будет выше чем цена монолитных.
Минусы такого фундамента тоже есть. По прочности показатели на 20-30% ниже, чем у монолитного фундамента. Фундамент, который изготавливается из сборных блоков, не будет иметь такую жёсткость как монолитный, поскольку собран из отдельных элементов. Такой фундамент не усилишь дополнительной арматурой. Поскольку блоки делаются по типовому проекту. Усилить сборный фундамент можно, только если укладывать сетку между рядами, это даст результат, но не такой как армирование монолитного фундамента.

Для того чтобы сократить затраты на фундамент такого типа, если мы говорим о строительстве малоэтажного дома, можно если укладывать фундаментные и стеновые подушки не целым рядом, а с небольшим шагом – такие фундаменты называют прерывистыми. Такая экономная стройка сократит расходы на блоки на 20-25%, что естественно не может не отразиться на общей цене всего строительства. Прерывистый фундамент не возможен, если строительство планируется на торфяном или илистом грунте, который имеют слабую несущую способность.

Не забывайте, что ленточный фундамент хуже по прочности и эксплуатационным характеристикам монолитному фундаменту.

Материалы:

Выбор материалов такого типа огромен. Самый популярный – это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетон, фундаментная плита и блок.

Подготовительные работы

На этом этапе нужно расчистить участок под строительство, завезти строительный материал. Нанести на землю разметку осей дома, зафиксировать основные элементы фундамента при помощи копьев и проволоки. Такие действия должны быть точными, чёткими и внимательными. Если участок ровный, то измерить его не составит труда. На участках с ямами и склонами пользуются уровнем и рейкой. Обязательно, нужно проверить углы квадратного или прямоугольного фундамента, они должны быть чётко прямыми с углом 90 градусов. Так же проверьте теодолитом отметку низа траншеи, хотя бы по углам дома и в точках пересечения лент. Площадь под строительство, должна быть на 2-5 метров больше чем габариты дома.

Роем и обустраиваем траншею под фундамент:

Траншею можно вырыть как экскаватором, так и вручную. Если вы всё же воспользовались техникой, то дно углубления нужно дочистить и выровнять самому и огладить котлован. Дно выкладывается мелким гравием или песком, затем полить его водой и утрамбовывать. Поверх этого слоя кладут полиэтиленовую плёнку или любую другую гидроизоляцию, можно залить цементом, чтобы вода не расходилась в грунт, и не ухудшались прочностные характеристики. Далее устанавливаем опалубку с распорками.

Опалубка делается из выструганных с одной стороны досок и устанавливается изнутри траншеи, толщиной не меньше 40-50 мм. Хорошо, поможет и щитовая разборная железная опалубка. Установленная деревянная опалубка, должна быть очищена от мусора и хорошо намочена, её нужно крепко зафиксировать к стенам траншеи при помощи распорок, это поможет избежать выдувания стен. Внимательно проверьте вертикальность стен траншеи, пользуясь отвесом, поскольку это тоже будет влиять на долговечность фундамента. Опалубка должна быть выше, чем поверхность земли, не меньше чем на 30 сантиметров. Эта высота будет цоколем в будущем доме. Не забудьте сразу, сделать отверстия для канализации и водопровода, поскольку, если вы будете это делать после, то можете нарушить целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это поможет предохранить стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

Монтируем арматуру:

Арматура уже собранная в каркасы, монтируется по всему периметру, одновременно с монтажом опалубки. Диаметр, расположение и количество прутков арматуры указано в проекте. Если проекта нет, то зачастую каркас выглядит как два ряда арматуры в вертикальном положении, которые скреплены с горизонтальными рядами арматуры, их количество будет зависеть от глубины. Расстояние между арматурами от 10 – 25 сантиметров.

После заливки арматуры бетоном, можно получить железобетонный монолитный фундамент, прочность его будет очень высока. Каркас делается по всей высоте фундамента. Он поможет прочно связать нижнюю и верхнюю части, между собой.
Каркасы соединяются сваркой или проволокой. Если пользуются сваркой, то удобнее выполнять соединения не в траншеи. Готовые секции укладывают на дно траншеи и уже там соединяют друг с другом. Если сварочный аппарат отсутствует, то можно арматурные прутья монтировать прямо в опалубке, соединяя вязальной проволокой. Арматурные прутки должны быть размещены точно в соответствии проекту, не допустимы нарушения и отклонения, это касается и вида, класса, типа, шага и диаметра стержней. Выдержать защитный слой, то есть шаг от края до середины стержня арматуры 35-70мм, размер зависит от материала подготовки, при этом всё нужно очень прочно крепить. Не стоит пользоваться неполными кирпичами или какими-то подручными материалами для поддержания арматурного прудка. Такие действия могут понизить прочность бетона.

Заливаем бетон в опалубку:

Бетон, нужно заливать постепенно, слоями, толщиной по 15-20 сантиметров. Каждый слой утрамбовывается деревянными трамбовками во избежание образования пустот, с этой же целью простукивают опалубку. Самым лучшим в этих целях будет бетонный вибратор. Не менее важно, чтобы бетон был одинаковой консистенции, иначе он будет разделяться на слои. Не редко встречаются проблемы, которые связанны с тем, что бетон слишком редкий (поскольку такой удобнее сливать из бетоновоза). В такой консистенции бетона, заполнитель может оставаться на дне, что приведёт к его расслоению и как следствие ухудшению прочности. Можно легко понять жидкий бетон или нормальный, если вы сгребёте его лопатой и при этом, он будет обтекать препятствия без особого труда, то да, он жидкий. Для того чтобы бетон был действительно прочным, он должен иметь достаточную жёсткость и для того чтобы его переместить лопатой, нужно приложить максимум усилий.

Если бетонирование делается зимой (что крайне не желательный вариант) бетон нужно утеплять при его схватывании или прогревать. Не стоит забывать, что бетонная смесь может расслаиваться, если лить её с высоты больше чем 1,5 метров. Пользуйтесь желобами, которые можно переносить или другими приспособлениями.

Если в материале присутствует бутобетон, то нужно проконтролировать чтобы бутовые камни стыковались как можно плотнее. Такой сборный ленточный фундамент не обойдётся дёшево, поскольку камни нужно будет точно выбирать и подгонять. Технология кладки заключается в поочерёдности слоёв камня, их уплотнению, проливанию между слоями бетона. При этом бетон должен быть заполнен мелким щебнем, гравием, песком.

Вам понравилась статья? Поделитесь с друзьями и оцените материал!

Твитнуть

Материалы по этой теме

Рекомендуем посмотреть

Подробнее:
Лучший материал для бани

Выбор материала для постройки бани и ее внутренней отделки во многом определяет внешний вид данного здания и его качество. Помимо...

Оборудование для деревообработки
Оборудование для деревообработки

Для мебельного, а также деревообрабатывающего предприятий постоянно требуется не только ремонт имеющегося оборудования, но также и приобретение каких-то новых станков....

Преимущества автоматических гаражных ворот

Для удобства въезда и выезда из гаража отлично подойдут автоматические гаражные ворота. Данный вид ворот отлично впишутся в дизайн любого...

Закрыть